Из чего сделать пыжи 12 калибра. ЮЖНЫЙ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧИЙ КЛУБ

Патрон своими руками

Автор фото: Fotolia

Я перечитал много литературы по охотничьему оружию. Некоторые моменты, которые не смог сам осмыслить, просил объяснить И.Б. Шишкина, М.М. Блюма, ныне уже покойных, Н.Л. Изметинского. Эти люди находили время и отвечали на мои письма. Я им всегда буду благодарен.

Охочусь официально с 27 лет, а начинал с отцовским БМ-16 с 14 лет. Начинал, конечно, самокрутом. Тогда в деревне мало кто охотился с покупными патронами. Заряжал в основном дымным порохом. Вместо пыжей была газета. Было и такое, что мерку из-под дымного наполнял «Соколом», засыпал дробь «до краев». Бог спас — ружье выдержало. Вот с той поры и начал искать книги по снаряжению патронов и вдумчиво осваивать их зарядку. Хотел бы рассказать, чего достиг.

Начну с металлических гильз

То, что гильза должна свободно входить и выходить из патронника, никому не надо объяснять. Проверяют это перед зарядкой патронов — обязательно. Под капсюль центрального боя (Ц.б.) я не подсыпаю дымного пороха, а внутреннюю часть гильзы обрабатываю наждачной бумагой средней фракции. Можно и мелкой наждачкой. После обработки гильза внутри чистая, без нагаров. Запрессовываю капсюль при помощи УПС-5. Затем беру гирьку из набора весов 2 г и ставлю ее на запрессованный капсюль. Придерживаю и дожимаю. Капсюль при этом заглубляется и садится до упора на наковаленку гильзы.

Порох «Сокол», сорт высший. На банке для 12 калибра пишут 2,3 г. На осень и весну я сыплю 2,1 г. Для зимы с температурой –20 градусов сыплю не более 2,25 г.

Далее на порох ставлю картонные пыжи. Они вырублены пыжерубкой с диаметром 20,5 мм из очень плотного картона толщиной 2–2,2 мм. Пыжей ставлю 2 шт. Затем навойником, выточенным под металлическую гильзу прокладки, досылаю на порох. Очень помогает при этом втулочка из набора УПС-5. Прокладки идут туго, обтюрация очень чувствуется рукой. Работаю на кухонном столе. На газету ставлю гильзу; стоя, двумя руками с хорошим усилием сжимаю порох, чтобы вышел воздух из гильзы. Затем начинаю пыжевать войлочными пыжами. Пыжи рубил сам из плотного войлока толщиной 10–12 мм. Пыжерубка диаметром 20,5 мм. Пыж войлочный — 1 шт. Затем добавляю 2 пыжа древесноволокнистых 10 калибра. Снова стоя сжимаю пыжи навойником двумя руками, как и пыжи картонные на порох. На навойнике у меня есть риска под 32 г дроби.

Обычно приходится брать половинку древесноволокнистого пыжа и добавлять высоту столбика пыжей. С засыпанной дробью свободной гильзы должно остаться 5–7 мм. На последнюю половинку древесноволокнистого пыжа опускаю обычную бумажную прокладку толщиной 0,5 мм 12 калибра. Затем из полоски бумаги от пакетов из-под сока или молока вырезаю полосочку примерно 6х2 см. Скручиваю ее на навойнике и опускаю в гильзу. Дробь применяю твердую. Раньше в баночках продавали «Тайгу», сейчас «Феттер». Очень хорошая дробь. На зайчика и лисичку № 1; № 0.
Засыпаю сначала половину снаряда дроби и половину чайной ложки порошка графита. Можно графит заменить крахмалом. Утрясаю дробь аккуратным постукиванием по столу. Засыпаю вторую половину снаряда дроби и еще 0,5 ложки пыли графита. Снова утрясаю. Пыль графита должна покрывать дробь полностью. Затем ставлю картонный пыж, как на порох, диаметром 20,5 мм и толщиной 2,2 мм. Сжимаю двумя руками с большим усилием.

Шариковой ручкой пишу на картонном пыже № дроби и год снаряжения.

Теперь, чтобы уберечь дробь от высыпания, беру клей «Момент». Окручиваю тюбик и выдавливаю порцию клея в гильзу. Клей должен покрыть дробовой пыж на 2–2,5 мм. Клей быстро сохнет. Надпись хорошо читается под слоем клея. Также по краю гильзы клей сильно контактирует с металлом, обработанным наждачной бумагой. Можно покрыть клеем и капсюль. Тогда, даже если вы окажетесь в воде, патроны не пострадают и переснаряжать их не придется.

В «РОГ» № 10 за 2010 г. Б. Лапутько «устроил разнос» А. Ярковому по поводу дроби с хвостиками. Я уже несколько лет использую самолитую дробь № 3 слегка каплевидной формы. Дробь из кабельного и аккумуляторного свинца твердая. Испытал и сравнил с «Феттеровской» дробью идеально шаровой формы. Стреляли на 35; 40; 45 метров по листам обоев 60х60 см и 100х100 см. Стреляли с ружей ТОЗ-34; ИЖ-58; ИЖ-27; ИЖ-54 (18,2 мм), ТОЗ-66. Бой очень хороший. Кучность, осыпь, резкость очень хорошие. Вот тебе и дробь-самокатка. Так что я поддерживаю охотника А. Яркового. При стрельбе в темноте из стволов огня нет. Выстрел хлесткий. Стволы изнутри без нагара.

Читайте также:  Следы лося на грязи. Читаем следы лесных зверей. Часть 1

Дальнобойный патрон

Для его снаряжения беру порох «Сунар-Магнум». Засыпаю в гильзу 2,4 г (по инструкции). Прокладки и пыжи такие же, как и на «Соколе». Усилие сжатия такое же, как с порохом «Сокол». Только лишь применяю контейнер под дробь. Контейнера б/у из патронов «Позис-Магнум» на 40 г дроби. Дробь также пересыпаю графитовой пылью. На охоте с таким патроном при стрельбе на 45–50 метров дробь оказывается у зайца под шкурой, но с другой стороны. Отдача чувствуется, но не болезненная.

Видно, набор древесноволокнистых пыжей работает как амортизатор. А при вылете из ствола войлочный пыж большого диаметра и толщиной 12 мм тормозится остатками (пылью) от других волокнистых пыжей. Окон в мишени нет. Я думаю, что такой бой создает очень хорошее давление форсирования. Так как гильза изнутри ошкурена, пыж войлочный не осален. Добавочные пыжи играют роль амортизатора. Дробь твердая и защищена рубашкой из пакета. А при перестроении в чоке сильно помогает пыль графита.

Несколько слов о заводских патронах

Отстреляли их за последние 3–4 года достаточно. Выводы уже есть. «Рекорд», «Техкрим», «СКМ», «Феттер», «Мираж», «Вольф», «Главпатрон», «Искра», «ПОЗИС». Эти патроны разрядили по три штуки. «Вольф», «СКМ», «Мираж» — дробь у них не идеально шаровидная, почти «самокат». Очень хорошие патроны «Феттер», «Главпатрон». Дробь — идеальная. К бою этими патронами вопросов нет. Удивил «ПОЗИС». При других волокнистых пыжах порох «Сунар», порох «Ирбис» — без контейнеров. Бой отличный! Спасибо большое «Заводу имени Серго». Только вот цены с 2007 года на «ПОЗИС» выросли с 7 руб. за штуку до почти 20 рублей.

Особо хочется вспомнить патроны «Тайга» — порох МВХ-36. У меня осталось несколько штук с 1997 года. В зиму с морозами до –30 градусов они отработали безупречно. МЦ-21-12 1987 г. выпуска очень их уважает. Были патроны «Тайга» и на «Соколе», но это уже совсем иные патроны, особенно в мороз.

Думаю, охотники из глубинки, стреляющие самокрутом, заинтересуются моими советами.

С уважением к коллективу «РОГ» и ко всем самокрутчикам.

Олег Акулов, Белгородская обл., г. Старый Оскол 1 декабря 2011 в 00:00

Пыжи для гладкоствольного оружия: личный взгляд

В "гладком" патроне пыжи, казалось бы, самый простой элемент: мол, ну затычка и затычка, хоть газеты накомкай. Однако же при подборе снаряжения, пожалуй, именно набор пыжей дает наибольший вклад в конечный результат: будет ли резкость нормальной, не будет ли "лысин" на осыпи. Как и прочие статьи из цикла "Личное мнение", эта на академичность и ультимативность не претендует: каждому ружью — свой патрон, так что то, что работает у меня, не будет гарантированным "рецептом удачи" для других стволов (именно поэтому к "рецептам" в Интернете всегда относился скептически, как и к заводским патронам).

Немного физики

Набор пороховых пыжей (то есть все те, что находятся между порохом и дробью) выполняет одновременно несколько задач. Первая очевидна — это обтюрация: пыж должен надежно "запирать" пороховые газы за собой, не давая им прорываться к дроби, не выполняя полезной работы. Обтюрация прямо связана с кривой давления, особенно на начальном этапе горения пороха: потеря газов дает и снижение давления, а это прямо влияет на условия горения бездымных порохов. Да и дымный порох при плохой обтюрации горит заметно хуже — больше дыма и искр из ствола. Вторая же задача — обеспечить амортизацию: это, опять-таки, наиболее важно для бездымных порохов, где меньший ход амортизации (то, насколько пыж сжимается по длине под давлением) способен "накинуть" до сотни бар давления — а это на качество выстрела влияет очень сильно.

Казалось бы — ставь пыжи с максимальным ходом амортизации, и красота: нарастание давления плавнее, а значит — и отдача мягче, и дробь будет меньше деформироваться. Однако излишняя амортизация тоже может пойти во вред: порох не успеет хорошо воспламениться, это особенно характерно для "Сокола", занимающего по сравнению с другими бездымными порохами наибольший объем в гильзе — соответсвенно, медленнее воспламеняющемся в объеме навески до сжатия пыжа. Вот он-то как раз хорошо демонстрирует вред чрезмерного хода амортизации: грязь, несгоревшие порошинки в стволе, падение резкости (или, раз уж вспомнили о физике, скорости дроби на дульном срезе).

Отсюда и немалая часть "плясок" со снаряжением: на одних пыжах осыпь не та, на других резкости не хватает… В общем, вместе с подбором навески пороха — то еще занятие, зато, бесспорно, увлекательное.

Читайте также:  Узлы на затяжку. 6 узлов, которые нужно знать альпинисту

Пыж-контейнеры

Вещь, на самом деле, отличная. И с точки зрения самого процесса снаряжения патрона (оно становится проще не придумаешь, особенно хотя бы с простейшим станком типа Lee Load), и с точки зрения обтюрации (она у хороших пыж-контейнеров отличная), и с точки зрения простоты обслуживания ружья (стволы не освинцовываются). К тому же пыж-контейнер (но повторюсь — хороший!) еще и эфективно противодействует "разбиванию" снопа дроби пороховыми газами, что на высокоскоростной съемке прекрасно видно:

Часто можно услышать, что пыж-контейнеры сильно увеличивают кучность, что на самом деле весьма спорно (ну, если, конечно, не забывать разрывать лепестки). Нормально работающий пыж-контейнер раскрывает лепестки в десяти-двадцати сантиметрах за дульным срезом и далее идет уже после снопа дроби, не влияя на его форму.

То есть "укучняет" он дробь только в сравнении с изначально испроченной пороховыми газами осыпью, и ярче всего это видно как раз на дроби больших номеров, как самой чувствительной к влиянию пороховых газов: если на семерке, скажем, "укучнение" (а по сути — сохранение заданной сужением кучности) хорошо заметно на стодолке, то уже на единице по собственным наблюдениям разница скорее в пределах статистической погрешности. С мелкой дробью в принципе тоже плоскопараллельно, если на ружье сменные чоки: готовишься к конкретной охоте заранее все равно, с фиксированными чоками (а, если говорить о бюджетных ружьях, то фиксированные чоки по качеству осыпи однозначно лучше сменных коротышей по качеству осыпи) уже придется помудрить с дисперсантами — а разговор о дисперсантах длинный, его скорее стоит вынести в отдельную статью.

Как бы то ни было, пыж-контейнер — это в первую очередь средство для максимальной автоматизации сборки типизированного патрона. Особенно, если патрон закрывается "звездой": достаточно просто взять другую гильзу (а разброс высот донных пыжей у них приличный), и патрон, отлично собиравшийся раньше, при том же "рецепте" на новой гильзе может уже плохо "звездиться" (ну, тут хотя бы можно на дно стаканчика подложить картонных пыжей на калибр меньше, подгоняя высоту) или, что хуже, пережимать амортизатор. Хотя не всегда и хуже: "Сокол", например, при поджатом амортизаторе пыж-контейнера сгорает чище, а выстрел получается резче (что еще раз намекает на то, что лишний ход амортизации ему "не по нраву"). Ну и плюс к тому выбор разных пыж-контейнеров максимален только для самого ходового 12 калибра, а для других частенько уже приходится поискать по магазинам, а то и вовсе заказывать по Интернету. Конструкция амортизаторов у пыж-контейнеров разных фирм может очень сильно отличаться, так что просто так взять и сказать "под столько-то пороха и дроби бери, например, H15" нельзя: разные пыжи одной высоты могут оказаться или слишком мягкими, или, наоборот, иметь недостаточную амортизацию. Да и обтюраторы у них могут быть очень разными: из распространенных, к примеру, "Азот" частенько проваливается со свистом в пластиковую гильзу — тут ни о каком качестве выстрела не скажешь, потери давления на самом начальном этапе горения, когда его создает только капсюль, будут слишком большими. Чего уж там, сам по первоначалью сам с ними накололся, не расправляя юбку обтюратора об край стола — а в итоге слабые выстрелы (порой вообще без сколько-то заметной отдачи), грязь в стволе, несгоревший порох в ствольной коробке (да уж, на полуавтоматах огрехи снаряжения виднее всего).

Ну и еще один нюанс, касающийся всего пластика в патроне: чувствительность к морозу. Сильно меняется и качество обтюрации, и амортизация. Конечно, зима зиме рознь (тут автор грустно выглянул за окно), но при минусовых температурах бой с ними ухудшается очень заметно.

Биоры

По сути пыж-биор (биориентированный, проще говоря — "суй любой стороной") — тот же пыж-контейнер, только со вторым обтюратором вместо стаканчика. Вроде бы — ну зачем оно такое? И ствол освинцовывается, и расходящиеся лепестки контейнера не тормозят пыж — а, значит, он может и разбивать дробовой сноп. Но вот поди ж ты: зачастую, если взять пыж-контейнер и биор одного типа (то есть с одинаковым обтюратором и амортизатором), выстрел как раз на биоре будет лучше. К примеру, "главпатроновские" биоры H15 мой "сорок третий" однозначно "любит" куда больше, чем пыж-контейнеры H15 той же фирмы (то есть и с тем же амортизатором, и с тем же обтюратором). А вот полуавтомат, наоборот, лучшую осыпь дает с пыж-контейнерами — так что, как видите по первому фото в статье, есть у меня и те, и те. В общем, не факт, что лично вам (надеюсь, у читателей этой статьи оружие есть, а не только слюни на него, хе-хе) биоры подойдут — но попробовать стоит.

Читайте также:  Где север а где восток. Как определить стороны света. 7 способов

Пробковые пыжи

Вот эта вещь мне однозначно понравилась, причем хоть летом, хоть зимой, благо на холоде пробка упругость особо не теряет — если, конечно, не жить в Оймяконе. Себестоимость при резке из пробкового листа у них копеечная, зато в плюсах и отличная обтюрация (можно укладывать прямо на порох — тут никаких картонок, которые на самом-то деле нужны с осаленными пыжами не для улучшения обтюрации, как часто считают, а для предотвращения или хотя бы замедления проникновения осалки в порох), и упругость. Сами вспомните — из простоявшей несколько лет бутылки плотно задавленная туда пробка все равно выходит, тут же восстановив форму, спокойно "раздуваясь" хоть на несколько миллиметров. В итоге получаем универсальный и хорошо работающий пыж, который к тому же за счет своей легкости и неоднородности на вылете из ствола быстро теряет скорость и разрушается, не портя осыпь. Очень хорош пробковый пыж с "Соколом" — резкий выстрел, минимум грязи в стволе (часто никакой вовсе, даже на не самых удачных партиях), да и с нынешним дымарем-"мексиканцем" он себя отлично показал — порох прогорает не так уж и плохо, как о нем часто пишут. Плюс к тому пробка по стволу идет туго, хорошо его отчищая — не то что нагар, а и освинцовка-то набирается медленнее. К примеру, после пары сотен разового настрела патронами на "половой" пробке (нарезанного пыжерезкой шестимиллиметрового листа подложки из строймаркета) достаточно ствол просто сбрызнуть смазкой и пройтись бархоткой — "драить" приходится только чок. Приятный плюс — пыжи, которые я режу под пластиковые гильзы в 12 калибр, еще и подходят к латунным гильзам моего ТОЗ-63.

При выборе пробкового листа главное проверить сразу — нет ли в спрессованной пробке твердых включений: попадается и такой. Сами понимаете, стволу оно не на пользу.

Для быстрых порохов пробка, увы, не лучший выбор: ход амортизации она дает небольшой, и как следствие — возможны сильные скачки давления. "Ирбис-35", например, даже при снижении баночной навески на 0,3 грамма летом у меня не только поддувал капсюль, но и сама гильза из "звезды" выравнивалась в идеальный цилиндр — нетрудно представить себе давление (правда, и с пыж-контейнерами у него разброс давлений в одновременно, одинаково и из одной банки снаряженных патронах заметен — тот еще порох, на самом деле). Для "Сокола", "Сунар-42" пробка подходит куда лучше, а быстрым порохам стоит, пожалуй, оставить пыж-контейнеры.

Войлочные пыжи

Самая что ни на есть классика, но пробке явно уступающая. В первую очередь в том, что войлок из ствола вылетает как пуля: ради эксперимента попробовал однажды выстрелить войлочным пыжом с граммом "дымаря" в гильзе по жестянке от старого компьютерного корпуса — так с пяти метров в ней осталась приличная вмятина. Так что войлок стоит как минимум почти на всю высоту надрезать ножом крест-накрест, чтобы пыж на выходе из ствола "расходился", быстрее по возможности теряя скорость и не портя осыпь: улетает такой пыж на гораздо меньшее расстояние, часто сразу на вылете разрывается.

Впрочем, в латуни 12 калибра я их все равно использую. Кстати, за счет того, что войлочный пыж легко обминается, обнаружился побочный плюс: вырезанные под десятый калибр, они прекрасно входят и в пластиковые гильзы — с пробкой, например, это уже не прокатит. Затолкать-то силы хватит, но гильза превратится в такое…

Для осаленного пыжа подкладка плотного картона (а лучше даже имеющего полимерное покрытие, на упаковках такой встречается) между ним и порохом обязательна — иначе патрон быстро придет в негодность, порох пропитается осалкой. Впрочем, можно использовать и пластиковый обтюратор (готовый или отрезанный от контейнера), проверив плотность его вхождения в гильзу и при необходимости "расправив" его юбку. От осалки порох он защищает надежно и надолго, а заодно и обтюрация улучшается: такие патроны показали себя в теплое время, к тому же и пороха при сохранении хорошей резкости можно сыпать меньше, чем с картонным пороховым пыжом. "Бутерброд" из пробки и войлока тоже неплох.

Так, ну что ж: букв уже набралось много, так что давайте продолжим после обсуждать эту тему…

ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ

Please enter your comment!
Please enter your name here