Как добыть огонь на улице. 10 способов добыть огонь без спичек

Как добыть огонь без спичек и зажигалки — 5 легких способов

Суровый выживальщик должен быть готов ко всему, особенно к тому, что в самый неподходящий момент (например, в лесу) спички окажутся промокшими, а зажигалка без вести пропавшей. И что же теперь, бегать-прыгать, чтоб теплее стало? А если пожрать захочется? Ну, уж нет! Нам нужен костер. Срочно!

Читайте до конца, ведь там я расскажу вам один необычный способ разведения огня без спичек и зажигалки. Поехали!

Поработаем руками! Самый древний метод добычи огня

Ищем поблизости всякого рода труху, щепки и высохшую траву. Если у вас где-то завалялась газетная бумага, будет замечательно. Все это хозяйство мы должны сложить на том месте, где у нас будет находится очаг и придать заготовке форму "гнезда". Кстати, заранее отломите от какого-нибудь дерева кусок коры, она нам пригодится позже.

Далее нам нужно найти дощечку или тонкий кусок дерева, где необходимо ножом (или любым другим острым предметом) проделатьнебольшое углубление для сверла. Какое такое сверло, спросите вы, верно? Да обычная сухая палочка, конец которой мы вставим в то самое углубление. А теперь достаем тот самый кусочек коры о котором я говорил в предыдущем абзаце. Его нужно положить под дощечку в том месте, где вы проделали углубление.

Ну, чтож. Все готово. Осталась самая малость: добыть огонь! Зажимаем "сверло" ладонями и начинаем быстро крутить-вертеть его, при этом вжимая палочку в дощечку. Немного усердия и скоро вы увидите в месте трения тлеющую золу. Ее нужно будет переложить на кору, которую в свою очередь осторожно (мы же не хотим, чтобы все потухло, да?) положить в "гнездо". Нежно дуем на золу пока ваш костерок не разгорится. Постепенно можно подкладывать все более крупные ветки. Вуаля!

Пупа и ЛУПА пошли получать зарплату… Добываем огонь с помощью линзы

Итак, спокойно. Анекдоты травить некогда. Для этого способа, как несложно догадаться, нам понадобится лупа или любая собирающая линза (можно смастерить из очков, если склеить стекла внутренними сторонами). Важно сказать, что этот метод будет работать только если на небе яркое солнце.

В общем. Находим сухую траву, кору и веточки и из всего этого счастья мастерим уже знакомое нам по первому способу "гнездо". Теперь берем линзу и наклоняем ее таким образом, чтобы на сухой траве образовался световой пучок (это такое ма-а-аленькое пятнышко). Главное, чтобы этот самый пучок был размером с точку, тогда первый дымок пойдет быстрее. Не переживайте, если разжечь огонь не получится сразу. Попробуйте подержать линзу под разными углами и тогда у вас все будет как надо;) Когда начнет разгораться осторожно раздувайте ваш очаг и подкладывайте веточки.

Села батарейка… о-о-и-я-и-ё батарейка…

Если у вас в рюкзаке завалялась заряженная батарейка и жвачка(???), то развести костер не составит труда. Подойдет даже батарея от смартфона, без разницы.

Читайте также:  Герметичная повязка. Окклюзионные повязки. Что это такое, показания к применению, виды, техника наложения

Подготовительный этап нам уже известен. Делаем "гнездо" из сухих веточек, коры и растений, заранее готовим хворост, чтобы поддерживать огонь и приступаем к делу.

Зачем нам жвачка, дурачок что-ли? Спросите вы. Нет, жвачка нам не нужна, нам нужна упаковка от нее. Зачастую она состоит из фольги, но если у вас есть, например, упаковка шоколада, то вообще замечательно. Там фольга в чистом виде (Говорю на примере шоколада "Россия". Щедрая душа которая.) Нам нужно нарвать фольгу на не слишком широкие и не слишком узкие полоски, а ее края прижать к полюсам батарейки. Электрический ток, проходя по фольге, через несколько секунд воспламенит ее (не батарейку, фольгу-фольгу, не волнуйтесь) и в это время вам нужно успеть положить ее в заготовленное "гнездо", слегка раздувая. Если все сделали быстро и правильно, то считайте костер готов.

"Прости, дорогая, я сегодня не готов" или добыча огня при помощи презерватива

Что уж говорить, презерватив штука важная и нужная, а главное— многофункциональная. Если у вас есть с собой пачка презервативов и вам необходимо развести огонь, то можете смело доставать ее. Здесь мы по сути используем ту же линзу, но если лупы у вас нет, то данный способ для вас.

Для того, чтобы развести огонь этим методом нам необходимо яркое солнце. Презерватив нужно наполнить водой и так же как в случае с увеличительным стеклом держать напротив "гнезда" с сухими веточками и корой. Вновь "ловим" точку, то есть световой пучок, и ждем пока наша заготовка не начнет дымиться. В общем-то все. Дальше осторожно, чтобы не затушить, раздуваем огонь и подкладываем хворост. Костер готов!

Необычный способ разведения огня (Для самых любопытных!)

Довольно своеобразный метод, которым вы навряд ли когда-то воспользуетесь, но который однозначно достоин вашего внимания. Для него нам потребуется металлическая ложка, туалетная бумага и наше любимое яркое солнце.

Отрываем сантиметров 30 туалетной бумаги и скручиваем ее в плотный жгутик. Он должен получится 3 или 4 миллиметра в диаметре. Теперь было бы неплохо найти немного сажи (она может быть на походном чайнике). Сажей желательно натереть край жгутика, чтобы он лучше впитывал тепло. Можно обойтись и без нее, просто с сажей вы потратите меньше времени на розжиг.

Итак, у нас есть жгутик из туалетной бумаги, металлическая ложка и яркое солнце. Теперь начинается самое интересное. Нам необходимо впалой стороной ложки (это та, которой вы суп черпаете и которая разбрызгивает воду, когда вы моете ложку под напором воды) поймать уже знакомый нам пучок света. Он должен быть собран в одной точке и отражаться от металла на кончик жгутика с сажей. Через пару минут (да, придется потерпеть) у вас появится уголек, которым можно будет поджечь хворост.

Этот способ разведения огня несложный. Но он скорее подойдет для того, чтобы позабавить друзей или похвастаться перед подругой, развести им костер будет проблематично. (Хотя, кто его знает с чем вы в жизни столкнетесь?). Возможно у вас останется последний презерватив и тратить его на костер вы сочтете нецелесообразным. Тогда ложка и туалетная бумага— ваше спасение. Или же можно воспользоваться другими способами, которые были изложены выше.

Читайте также:  Как сложить туалет палатку в круглый чехол видео. Как сложить китайскую палатку автомат восьмеркой: инструкция с фото и видео

А на этом у меня все. Пойду погреюсь у костра…

Как добыть огонь (18 способов)

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ СТАНЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (нумерация по основной схеме)

1. Предполагается, что параметры P.I.D. в REX-C100 уже настроены, в сервисном меню активирован ALARM, там же настроен тип его реакции.

2. Подключаем внешний (верхний) излучатель на штативе к разъему на задней панели блока управления.

3. Подключаем станцию к питающей сети ~230 вольт, когда выключатель sa1, совмещенный с ротором переменного резистора диммера, находится в положении «OFF», т.е. выведен в крайнее левое положение, отключатель sa2 находится в положении «OFF», переключатель sa3 в верхнем по схеме положении.

4. Кнопками на панели REX-C100 выставляем желаемую температуру платформы.


5. В меню задаём t°C активации ALARM (за сколько градусов до уставки сработает его реле).

6. Устанавливаем плату на стойках высотой до 10 мм на платформу, или в держатель над платформой.

7. Позиционируем над чипом центр внешнего (верхнего)излучателя.

8. Фиксируем термопару внешнего термометра возле чипа.

9. Включаем отключатель sa2.

(Рассматривается в качестве основного применительно к бессвинцовым припоям!!!):

Термостолик начинает разогреваться и через воздушную прослойку конвекция и ИК излучение передают тепловую энергию плате. Внешний (верхний) излучатель через диммер в это время тоже подключен к сети, но, т. к. и RP2 и RP1 не задействованы до срабатывания ALARM, то на излучателе нет напряжения.

По достижении платформой t°C, заданной для срабатывания ALARM, электромагнитное реле REX-C100 своей контактной группой подключит к диммеру RP2. Доступ к RP2 возможен пока только при открытом корпусе блока управления. Мы устанавливаем RP2 некий % мощности, подаваемой во внешний (верхний) излучатель, при котором, к моменту выхода платформой на основную уставку, t°C возле чипа составит, примерно, 200°С. Когда основная уставка платформы и эти ~200°С достигнуты, переводим sa3 в нижнее по схеме положение, чем отключаем от диммера RP2, затем плавным поворотом вправо ручки RP1 (его ротор совмещен с выключателем SA1), добавляем мощности внешнему (верхнему)излучателю так, чтобы температура у чипа начала увеличиваться со скоростью, примерно (но не быстрее!), 0,5-0,7°С/сек.

Демонтаж/монтаж компонента производим, когда касания его стоматологическим зондом убедили нас в полном расплавлении припоя. Возвращаем ручку RP1 в исходное положение, отводим внешний (верхний) излучатель в сторону от платы, и возвращаем отключатель SA2 также в исходное положение. Пока платформа медленно остывает, производим очистку и подготовку места пайки.

Не стОит чрезмерно увлекаться прибавлением мощности внешнему (верхнему) излучателю – контроль температуры по внешнему термометру возле чипа обязателен в течение всего процесса. Важно осознать, что любое тело не в состоянии мгновенно поглотить передаваемую ему тепловую энергию, поэтому необходимо и соблюдать скорость прироста температуры и учитывать скорость поглощения нагреваемым объектом подводимой тепловой энергии, иными словами, на конкретной температуре нужно задержаться некоторое количество секунд (т.н. «полочка»)!

Платформа утюга в корпусе от DVD-плейера:

Прикидываю компоновку в корпусе:

Промежуточный вариант вне корпуса:

Долго размышлял, как ровно насверлить в корпусе отверстий для охлаждения — на помощь пришли аксессуары от мясорубки в качестве кондукторов:

Вот так теперь на верхней крышке:

На нижней, прямо под REX-C100:

Закрепил платы винтиками на нижней крышке корпуса:

Читайте также:  Оружие из подручных материалов. Самодельное оружие своими руками (19 фото)

Вставил съёмные панели в пазы и немного раздвинул провода:

Основная конструкция до покраски платформы жаростойкой краской:

После покраски даже интереснее смотрится:

Кабели от утюгов позаимствовал у мастеров по ремонту мелкой бытовой техники. Можно было подождать и взять черные, но в наличии были только белые тогда.

Термостойкая черная краска до +650°С:

Нанес 5 слоёв, с просушкой каждого слоя перед нанесением очередного. Всё согласно инструкции, напечатанной на баллоне с краской.

5 слоёв потому, что 3 ещё процарапать можно легко. Выдержку при нужных температурах производил с помощью задания соответствующих уставок на REX-C100.

Подставку для штатива внешнего излучателя, да и сам штатив, делал «на скорую руку», по окончании экспериментов по настройке всего этого добра, возможно, сделаю более красиво. Сам излучатель из четырех отрезков кварцевой трубки от бытового обогревателя со свалки, спираль из того же обогревателя, мощность отрезка составила 880 Вт, что слишком много (в 3 раза больше) для таких размеров получившегося излучателя. Но я точно не собираюсь включать его напрямую в розетку с 230 в.

Вот такой ужас сейчас со стороны излучения:

Сверху выглядит ещё ужаснее:

Опять использован сетевой шнур от утюга . Колодка на кожухе — карболитовая, она тоже из какого-то древнего обогревателя. Провода от излучателя, проходящие сквозь кожух, одеты в просиликоненную термостойкую трубку и дополнительно во фторопластовую, большего диаметра. Разъем и его ответная часть 4х-контактные — производства СССР — по 2 контакта спаял параллельно. Я перепутал, и поставил «папу» на заднюю стенку корпуса блока управления, а так нельзя делать, потому что есть возможность чем-либо коротнуть штырьки, или цапнуть их пальцем, а они, случайно, могут оказаться под напряжением, или на фазе. Но, хоть лень и движитель прогресса, в моём случае переделке сей «косяк» подвергнется очень не скоро… Мне проще найти пластиковый колпачок, подходящий по размерам, и надеть его на опасный разъем, если не подключен внешний излучатель.

Когда-то разбирал и резал треснутую стеклокерамику от варочной поверхности, обратил внимание, что к ней на герметик по периметру были приклеены интересного вида алюминиевые профили. Эти профили я порезал на кусочки по 2 см и часто использую в качестве держателей для небольших плат:

Вот как, примерно, вся конструкция выглядит в работе, и в процессе проведения разных экспериментов:

О настройках моего экземпляра REX-C100.

Инструкция была на китайском языке, к тому же сильно отличалась от размещенной на сайте производителя оригинальных

контроллеров и на различных интернет-ресурсах.

После нескольких циклов настройки, получил следующие коэффициенты:

1. Основное меню: P=50, I=240, D=30, Ar=80, r=20. Для AL1 ставлю число меньше уставки, за сколько градусов должен сработать ALARM, чтобы к выходу на уставку, у чипа? с помощью внешнего излучателя? набралось около 200°С, при этом нужно подобрать и угол поворота ротора RP2.

2. Второе (сервисное) меню, вход в него через Cod=001: AC1=004, AH1=002, dF=50.

Перед манипуляциями, и после неудачных настроек, можно вернуть мой экземпляр REX-C100 к заводским настройкам, установив во втором меню для “Cod” значение 911, а затем нажав SET.

В заключение приведу две полезные при использовании девайса картинки, найденные на просторах Всемирной паутины.

Перечень и последовательность всех составляющих термопрофиль фаз:

Предельные температуры и длительности каждой фазы термопрофилей:

ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ

Please enter your comment!
Please enter your name here