Как заточить нож на камне. Как заточить нож: средства, способы, нюансы

Как правильно точить ножи с помощью японских водных камней?

Водные точильные камни отличаются от прочих тем, что перед использованием их необходимо замачивать в воде на некоторое время (от пяти до двадцати минут, в зависимости от твердости камня). Зачем это делается? При работе с сухим камнем его поры довольно быстро забиваются отработанным металлом, точнее, металлическим порошком. В результате поверхность камня становится гладкой и теряет свои абразивные свойства. На поверхности же мокрого камня в процессе заточки образуется своеобразная суспензия из каменной крошки и металлического порошка. Ее ни в коем случае не следует стирать, так как именно она обеспечивает высокое качество заточки лезвия.
Во всем мире среди специалистов особенной популярностью пользуются японские водные камни. Марки Suehiro, King и Naniwa — это гарантия идеального качества заточки ваших ножей. Технология изготовления и использования таких камней оттачивалась в Японии веками и совершенствовалась многими поколениями изготовителей мечей и ножей. Как известно, японские ножи отличаются от европейских не только формой заточки, но и традиционным использованием очень твердых марок стали. Твердость 60–61 HRC для японского ножа считается рядовой, тогда как европейские лезвия редко обладают показателями выше 57–58 HRC. Для заточки твердой стали необходимы очень качественные и мелкозернистые точильные камни. Изначально японцы использовали природное сырье, но с развитием технологий на рынке появились очень качественные искусственные камни намного превосходящие природные по однородности (а это очень важно для хорошей заточки) и по широте спектра зернистости.
Итак, приступим к процессу заточки. Как уже говорилось, камень необходимо предварительно замочить в воде. Для этого подойдет достаточно глубокая пластиковая емкость, причем, желательно, чтобы для каждого вида камней у вас имелась отдельная емкость. В этом случае крупные абразивные частицы не смогут случайно попасть на поверхность мелкозернистых камней. Крупнозернистые камни замачиваются в среднем на пять минут, мелкозернистые — до двадцати минут. Вынуть камень из воды следует тогда, когда из него перестанут выделяться пузырьки воздуха.
Следующий этап закрепление камня. Это необходимо для того, что освободить руки — точить нож на камне одной рукой невозможно. Существует великое множество различных креплений для точильных камней — от специализированных, которые продаются в магазинах, до обычных слесарных тисков с накладками и самодельных приспособлений.
Если вы собираетесь воспользоваться плотным камнем с высокой зернистостью, то на его поверхности необходимо сначала искусственно создать уже упоминавшуюся суспензию. Делается это при помощи специального бруска.
Если ваш нож в плохом состоянии — сильно затуплен или у него повреждена режущая кромка, то начать заточку необходимо с крупнозернистого камня (до 400 единиц). Необходимо привести в порядок спуски ножа, для чего придется поработать над отдельными частями лезвия. В зависимости от длины лезвия, мысленно поделите его на несколько частей (от двух до пяти), начиная от пятки и заканчивая острием. Каждый из этих участков, начиная от острия, обработайте отдельно, при этом ось ножа образует с продольной осью камня угол, примерно равный сорока пяти градусам. Чтобы заточить самый кончик ножа, прижмите его к камню подушечкой большого пальца.
Очень важно не менять фабричный угол заточки ножа. В зависимости от назначения, вида и страны происхождения инструмента этот угол может варьироваться от 15 до 40 градусов. При заточке постарайтесь уложить спуск ножа плашмя на камень. Для облегчения процесса существуют специальные клипсы, укрепляющиеся на полотне ножа и рассчитанные на разные углы его заточки. При заточке лезвие ножа движется в сторону его обуха, при этом на противоположной стороне полотна образуется заусенец. Если он достиг равной толщины по всему обрабатываемому участку, время переходить к заточке следующего отрезка лезвия, постепенно сдвигаясь к обуху ножа.
Второй этап заточки — обработка лезвия камнем зернистостью от 700 до 2000 единиц. Если ваш нож не был сильно поврежден или затуплен, то этот этап вполне может быть не вторым, а первым и основным. При работе со среднезернистыми точильными камнями восстанавливается острота режущей кромки, удаляются следы грубой обработки. Техника работы при этом схожа с уже описанным первым этапом, но образующийся на лезвии заусенец будет намного меньше, а процесс стачивания металла проходит куда медленнее.
Следующий этап — доводка. Здесь используются мелкозернистые камни — от трех до пяти тысяч единиц. Используем всю туже технику постепенного продвижения по участкам, однако заусенец на этом этапе уже не образуется, а потому результат работы необходимо оценивать визуально. Для этого необходимо посмотреть на острие, держа его в положении «на себя». Если участок лезвия заточен недостаточно, то он дает блик, идеально острое лезвие практически невидимо. Конечную остроту лезвия опытные мастера проверяют, проводя лезвием ножа по волоскам на руке — хорошо наточенный нож срезает их подобно бритве.
Для тех, кто стремится к полному совершенству, существует и четвертый этап заточки, который правильнее было бы назвать полировкой. Это обработка лезвия ножа камнями с зернистостью более пяти тысяч единиц (заметим, что существуют точильные камни, достигающие 20 000 единиц). Этот этап необходим скорее профессионалам, нежели человеку, затачивающему свои домашние кухонные ножи. Правильно работать с такими камнями умеют лишь специалисты высокого класса, а вот загубить режущую кромку неловкой полировкой очень легко. Неспроста хорошие полировщики лезвий в Японии относятся к очень высокооплачиваемым специалистам.
Напоследок — несколько полезных советов.
При заточке ножа наращивайте усилие нажатия постепенно, переходя от легких касаний к более интенсивной работе.
Суспензию, образующуюся на камне, смывать нельзя, нужно только следить за тем, чтобы она не становилась слишком густой. Многие мастера для поддержания необходимой консистенции суспензии время от времени просто опускают в воду кончики пальцев и стряхивают капли на камень. Можно воспользоваться и пульверизатором.
При работе старайтесь задействовать все участки камня, чтобы его износ был более равномерным. Если на камне со временем образуются неровности, его необходимо обработать специальным бруском с рельефной поверхностью. Если точильный камень стал совсем тонким, его можно приклеить к пластине из дерева или оргстекла.
Храните ваши бруски в специальной таре. Если вы пользуетесь ими часто, то лучше всего хранить камни в воде. Воду при этом необходимо регулярно менять, а емкость закрыть крышкой. Если бруски используются редко, то можно высушить их после применения.

Читайте также:  Набор на случай войны. Тревожный комплект
   0.0(0 голосов)
Crossraccoon
21-2-2015 00:02 Crossraccoon
я сразу пришел к 30000 волею судеб
чо делать?
NikVir

цитата:

Изначально написано Crossraccoon:
я сразу пришел к 30000 волею судеб
чо делать?

И как затачивать нож первый раз на 30 000, Закончили уже?

Crossraccoon
21-2-2015 00:28 Crossraccoon
я назад ушел на 50 микронные алмазы и пастированную кожу пока
по-моему это процесс вообще нелинейный
регулярно надо возвращаться в первый класс, чтобы понять что-то новое
потом опять к полумикронникам вернусь
NikVir
Обновил первое сообщение. Добавил тестовый пример методички в PDF.
Все пока уместилось в 2 странички. Ясно и понятно.
Botanic
первая критика: страшно говенный файлообменник — 4 окна рекламы. Не добрался до файла и плюнул.

По поводу систематизации — просьба расширить постановку задачи.
В текущем варианте выглядит: «давайте соберем все байки и басни и друг-другу расскажем». Аргументирую: что означает фраза «дошел до 8000 грит»?
Просто взял, поточил..режет, значит — дошел?

Потому, прежде, чем хаять всех и вся, рекомендую почитать то, что есть.

Например — тема про камни для начинающих: выбираем что точить, выбираем на чем точить (тема уже создана давно).
Далее — смотрим первые движения (семинар Дмитрича) —нарабатываем.
Ок, тут хватит и какого-нибудь одного камня — не слишком мягкого, не слишком грубого. Около 600-800-1000. Ну уж точно не с 200Грит — обдирка требует уже поставленной моторики и опыт, чтобы оценивать сколько и где сточилось, не передавливать и пр.

Потом хотим, чтоб не только резало — добавляем оптический контроль и работу по бликам (обе темы есть на форуме).
Потом доводка РК (то, впрочем, по сути является прямым и неотделимым продолжением пред.пункта — просто тот же этап, но спустя какое-то время).
ммм.. что потом.. расширяем базу сталей и абразивов — это дело желания.

Впрочем, сам я начинал сразу с набора 400+1000+green brazilian, потом оптический контроль, белоречит, яшма, арканзас и прочее. В сущности, точить я не учился, потому мнение не шибко конструктивное, но я хотя бы опираюсь на многолетнее чтение форума.

К чему это я: опять начинается — давайте накупил камней и будем пытаться учиться точить. Вот табличка камней под ваш уровень — покупайте и все сложится.
Почему бы не поставить вопрос иначе: обозначить сталь, тип РИ, какие результаты хотим достичь, за какое количество времени, сил, денег и пр.
Много критериев, не правда ли? Количество сочетаний — еще больше.

Хотим меньше и проще — ищем тему про заточку для https://forum.guns.ru/forummessage/224/432700.html
или http://forum.woodtools.ru/index.php?board=91.0

Хотим сложнее — на сколько сложнее?
Почему ваша структура не пойдет — уже описал выше.
На текущий момент движуха идет, материал потихоньку аккумулируется. Хороший и правильный материал.
Имхо, разумеется

цитата:

В соседних палатах уже все давно разбито по классам

Где «там»? Что систематизировано? Оно нужно было систематизировать?
Давайте я тоже вам отсыплю капельку пустоты? Ан, нет — вся вышла.

NikVir

цитата:

рекомендую почитать то, что есть.

Например — тема про камни для начинающих: выбираем что точить, выбираем на чем точить (тема уже создана давно).

Посмотрел, понял первую ошибку. Наждака, торец тарелки, керамические диоды это хорошо, но все же я имел в виду уже камушки в виде брусков.
Думаю тогда назвать примерно так-

Методичка по заточке на камнях
для начинающих

Файлообменник сменил
Темы читал не раз
Сам недавно все это прошел
Хочу помочь тем, кто будет пробовать улучшить свои навыки заточки. Не на конкретной стали или камне или ноже.
Понимаю, что информация копится, надеюсь, когда нибудь выльется, похоже в диссертацию
А тут всего несколько самых нужных страничек

Основные требования, думаю, доступность и «наше».
поэтому и привожу в примере керамическую плитку, кирпич, то что работает. Сам против «вот вам камни покупайте».

edit log

dmitrichW
21-2-2015 10:38 dmitrichW

цитата:

Originally posted by NikVir:

По навыкам заточки разбить доступные камни:

Критерий навыков от камней мало зависит
Заточку ведут не камни, но человеки, а камни подобрать не хитрое дело, когда понимаешь что к чему.
Тут про камни и технику от и до — всё что нужно по бюджетнее.
https://www.youtube.com/watch?v=wSzq45W0LTk

edit log

Crossraccoon
21-2-2015 11:31 Crossraccoon
задумался снять видео по доводке донышка кружки на порошке карбида кремния
NikVir

цитата:

Изначально написано dmitrichW:

Критерий навыков от камней мало зависит

Но все же существует зависимость в начале обучения, если я только начал, то хотя бы 1000
потом 3000
и. т.д.
Потому что навыки растут с опытом.
А когда все умеешь, то один камень может три заменить.
Но им эта методичка не нужна.

Хотел даже время написать по появлению навыка
(на форумах иногда мелькало раньше, до того как все профи стали)

К примеру понять 1000- 6 месяцев
3000- год

Но подумал что закидают тапками.

Методичку обновил. 4 версия теперь
Добавил таблицы сталей и ссылку на Путеводитель и FAQ по заточке

edit log

Nikolay_K
21-2-2015 14:19 Nikolay_K
Можете себе представить методичку по игре в теннис ?

Она будет либо тривиальной, по сути дела просто повторяющей правила игры,
либо будет пытаться описывать приёмы и техники и перестанет быть методичкой, так как на это понадобится много времени на то чтобы расписывать методики отработки приёмов и прочие тонкости.

На мой взгляд минимальная методичка у нас есть в виде того самого видео с Дмитричем, где он показывает движения. И дополняющего это видео ряда советов:
1) не давить
2) чётко держать угол
3) следить за заусенцем
4) учиться контролю по бликам
5) выравнивать камень и следить за его состоянием
6) делать радиусные фаски
7) убирать заусенец и направлять кромку по окончании процесса
8) думать головой на всех этапах заточки

Более подробное видео раскрывающее кроме перечисленных пунктов также и премудрости связанные с подбором абразивов есть в виде того, что я проводил в мастерской Всеволода Полтавцева ( аж целых два мастер-класса ).

см. тему:
Мастер-класс по заточке ножей в мастерской Всеволода Полтавцева
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1068018.html

второй мастер-класс можно найти вот тут:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1068018-m35044680.html

В дополнение к ним есть видео мастер класса проводимого в Калпа-Врикша:

https://forum.guns.ru/forummessage/224/1068018-m36561789.html

Там очень подробно показано и про выравнивание камней и про ручную заточку.

Что ещё вы хотите?!

Хотите тоже самое в текстовом виде?
Ну так посмотрите, обобщите и законспектируйте.

edit log

Nikolay_K
21-2-2015 14:30 Nikolay_K

цитата:

Originally posted by NikVir:

Для заполнения граф «Как затачивать» и «Особая техника» попросить форумчан вспомнить в несколько предложений
«как я дошел до 1000»
«как я дошел до 3000»
«как я дошел до 6000»
«как я дошел до 8000»
и обобщить

обновлять методичку хотя бы раз в год в связи с новыми данными.

всё чаще ловлю себя на мысли, что всё меньше и меньше использую синтетические камни и всё меньше и меньше думаю о «гритности»

Вот недавно затачивал кучку Fallkniven, в том числе и со сталью 3G
так на них из синтетики всё кончилось на #1000 а дальше пошло всё натуральное… и процесс шел быстрее и предсказуемей…

В общем я несколько недоумеваю от того, что вы пытаетесь отчаянно хвататься за гритность… возможно из-за того, что она измерима и не требует какого-либо особого опыта… но гритность лукава… она не всегда однозначно соответствует шерховатости, которая в итоге получается.

В общем, моя история будет про то, как я дошел до 10000, а потом плюнул на эту гритность и отдал предпочтение натуральным камням.

edit log

Nikolay_K
21-2-2015 19:28 Nikolay_K

цитата:

Originally posted by ecoist:

Хорошее дело задумали!
Только вот нужно и поможет оно исключительно Вам. Не обижайтесь, пожалуйста, но новичкам эти таблицы без фундамента никак не помогут, а остальным они тем более не нужны, хотя это и может быть любопытно.

они никому без фундамента не помогут.

А при наличии хорошего фундамента окажутся маловостребованными.

Подход к заточке со стороны абразивов без учёта прочих составляющих однобокий и обреченный на тупик.

В заточке мы имеем сложное взаимодействие в которое вовлечены металл ( сталь ) и его геометрия, абразивы, человеческие глаза и руки которые работают не сами по себе, но требуют приложения ума и наработанных сенсорных и моторных навыков.

И в процессе обучения должны быть учтены все эти вещи, а не только размер зерна.

На мой взгляд наиболее важное — это понимание того как ведёт себя сталь на микро и на макро уровне
и наработка чувствительности (рук, глаз) и прочих навыков (заусенец, блики, риски, прочее ) необходимых для самоконтроля.

Когда это придёт то подбор абразивов и размера зерна станет незаметной малозначимой рутиной выполняемой практически на полном автоматизме.

edit log

Nikolay_K
21-2-2015 23:45 Nikolay_K
немного конструктивной критики:

цитата:

Originally posted by NikVir:

В соседних палатах уже все давно разбито по классам, и количество углерода в ножах, по качеству стали…
Предлагаю разбить по классам навыки заточки:
По навыкам заточки разбить доступные камни:

1 Детский сад
Камень-Обдирочный
Гриты-200-400
Навыки-
Особая техника-
Результат работы- грубая заточка, формирование приближенного угла заточки
Как затачивать:

чтобы разбивать по классам надо иметь огромный личный опыт
для начинающего обучаться не стоит слишком увлекаться классификацией, потому что это несвоевременно для него.

1) для классификации камней начинающему достаточно понять что есть
— обдирочные грубые камни ( и их ему пока что лучше не трогать )
— средние камни, на которых обычно и происходит заточка ( яп. #600 — #1500 )
— тонкие доводочные, которые позволяют улучшить качество заточки, но требуют больше навыков ( поэтому их освоение отложим на следующий этап )
— тонкие финишные ( супер-финишные камни ) которые нужны для особых задач и некоторых видов инструмента для случаев, где требуется предельно возможная острота ( опасные бритвы, ножи микротома, некоторые виды столярного инструмента )

2) камень должен подходить под сталь ( не следует думать, что любым первым попавшим под руку камнем с соответствующим зерном (гритностью) мы сможем без проблем заточить любой нож, также важны твердость камня, плотность зерна, однородность и т.д. )

3) обдирка ( формирование фасок с нуля ) — это один из самых сложных навыков, предполагающий очень хорошее понимание металла, чёткое представление о геометрии режущего инструмента, большой опыт работы с абразивами и наработанные моторные навыки.

4) гораздо полезнее начинающему отложить освоение обдирки до лучших времён и свой первый опыт приобретать на правке и подточке ножей у которых пока ещё сохранились фаски образующие кромку. Камни для таких задач подойдут средние ( для японской системы JIS #600 — #1500 ).
Движения — на зерно.
Нужно уделять внимание и развивать способность удерживать правильно угол и избегать чрезмерного давления.
Подспудно полезно ознакомиться с методами самоконтроля ( учиться замечать риски по бликам и ориентироваться по шороху ).

5) второй по порядку обучения навык — это умение замечать образование заусенца
и умение убирать этот заусенец и направлять кромку.
Делать это можно как на дощечке с пастой (движениями от зерна), так и на керамическом мусате ( лёгкими попеременными невесомыми движениями на зерно, это по сути то, что Дмитрич называет выхаживание кромки).

Освоив эти два несложных навыка вы сможете привести в порядок все свои ножи.

Они хотя и не будут супер-острыми, но ими можно будет пользоваться и вы уже не будете бояться. И бумажку ( газету ) они уже будут уверенно резать.

6) третий по важности и по порядку обучения навык — это контроль состояния рабочей плоскости камней и умение их выравнивать, если заметили образовавшуюся впадину. Также полезно сразу научиться делать радиусные фаски на ребрах прилежащих к рабочей плоскости.

7) далее надо будет научиться контролю за шерховатостью рабочей поверхности и понять чем бывает полезна образующаяся в процессе заточки суспензия ( это чрезвычайно важно для японских водных камней и многочисленных их аналогов )

Теперь вы сможете не только привести в порядок ножи, но поддерживать в пригодном для работы состоянии все свои абразивные камни.

Дальше двигаясь в этом русле вы сможете поднабраться опыта и по мере накопления опыта и наработки моторных и сенсорных навыков переходить к следующим этапам. Но это уже не для начинающих… а для продвинутых и потому оставим за пределами данной темы.

Того что я тут написал уже достаточно для 99% начинающих.

По сути это и есть та методичка с которой можно начинать.
Остаётся добавить чуть-чуть деталей, подробностей и проиллюстрировать. Надеюсь, что это сможете сделать самостоятельно.

Про заусенец, блики и шорох тут уже есть отдельные темы.
( со всеми подробностям и иллюстрациями )

Про угол и способ удержания хорошо показано у Дмитрича на видео:

про сталь — осваивать заточку лучше всего на простой углеродистой стали ( У8, 1095 и тому подобное, подойдёт обычный Opienel Carbon или углеродистая MORA ). И крайне желательно, чтобы это была сталь с хорошей термообработкой.

если хочется поупражняться в художествах и наполнить пособие для начинающих наглядностью, то добавьте к…

ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Adblock
detector