Сплести брелок из паракорда. Брелок с секретом своими руками

Брелок с секретом своими руками

Специально 92 для mozgochiny.ru

Всем привет! Представляю вашему вниманию статью о брелке с секретом, сделанным из паракорда своимируками.

Шаг 1: Необходимые материалы

  • 3 отрезка паракорда разных цветов длинной около 150 см;
  • Зажигалка;
  • Острые ножницы;
  • Карандаш;
  • Терпение :).

Шаг 2: Ищем центр

Берём два шнура, находим середину. Затем складываем их крест на крест.

Выгнем «аркой» горизонтальный шнур (зеленый) и вертикальный (красный) в противоположном направлении.

Шаг 3: Крестовый узел

Сплетем верхний шнур (красный) в нижнюю правую арку (зеленый).

Заплетем низ шнура (красный) в верхнюю левую арку (зеленый).

Потянем за шнуры, чтобы сформировать свободный перекрёстный узел.

Шаг 4: Вводим третий шнур

Вставим третий шнур (белый) и протянем его через центр узла.

Пусть белый шнур проходит через его середину.

Затянем шнуры, чтобы сделать крепкий узел.

Шаг 5: Изготавливаем «корону»

Брелок не что иное, как набор узлов.


Потянем верхний правый шнур (белый) и перекроим следующий красный (по часовой стрелке).

Повторим эту операцию со следующими шнурами.

Протянем последний «зеленый» шнур вовнутрь арки первого шнура (в нашем случае белого).

Шаг 6: Головной узел

Первый головной узел готов.

Шаг 7: Сделаем еще 3 таких узла

Шаг 8: Установим карандаш

Вставим карандаш в середину и продолжаем вязать узлы. Остановимся, когда брелок достиг в длину 11 см.

Примечание: Если вязать брелок без трубочки, то в конечном итоге вы получите неравномерно затянутые узлы. Карандаш будет гарантией того, что тайник внутри будет нетронутым.

Шаг 9: Создаем 6-прядный алмазный узел

Сделаем окончательный узел слегка свободным.

Закрепим нижний правый край шнура (по часовой стрелке) вокруг следующего арочного пролета и вставим его через центр узла.

Повторим операцию для остальных 5 шнуров.

Читайте также:  Азбука морзе sos светом. Азбука Морзе СОС

В конце концов, все они окажутся идущими из центра.

Шаг 10: Затянем узел и удалим карандаш

Отрежем шнуры нужной длины.

Подпалим концы зажигалкой.

Шаг 11: Прячем денежку

Скрутим «денежку» и поместим в брелок.

Творческого всем вдохновения!

( Специально для МозгоЧинов #Paracord-Fob-with-hidden-compartment» target=»_blank»>)

Как сделать оригинальный брелок из паракорда!

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ СТАНЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (нумерация по основной схеме)

1. Предполагается, что параметры P.I.D. в REX-C100 уже настроены, в сервисном меню активирован ALARM, там же настроен тип его реакции.

2. Подключаем внешний (верхний) излучатель на штативе к разъему на задней панели блока управления.

3. Подключаем станцию к питающей сети ~230 вольт, когда выключатель sa1, совмещенный с ротором переменного резистора диммера, находится в положении «OFF», т.е. выведен в крайнее левое положение, отключатель sa2 находится в положении «OFF», переключатель sa3 в верхнем по схеме положении.

4. Кнопками на панели REX-C100 выставляем желаемую температуру платформы.

5. В меню задаём t°C активации ALARM (за сколько градусов до уставки сработает его реле).

6. Устанавливаем плату на стойках высотой до 10 мм на платформу, или в держатель над платформой.

7. Позиционируем над чипом центр внешнего (верхнего)излучателя.

8. Фиксируем термопару внешнего термометра возле чипа.

9. Включаем отключатель sa2.

(Рассматривается в качестве основного применительно к бессвинцовым припоям!!!):

Термостолик начинает разогреваться и через воздушную прослойку конвекция и ИК излучение передают тепловую энергию плате. Внешний (верхний) излучатель через диммер в это время тоже подключен к сети, но, т. к. и RP2 и RP1 не задействованы до срабатывания ALARM, то на излучателе нет напряжения.

По достижении платформой t°C, заданной для срабатывания ALARM, электромагнитное реле REX-C100 своей контактной группой подключит к диммеру RP2. Доступ к RP2 возможен пока только при открытом корпусе блока управления. Мы устанавливаем RP2 некий % мощности, подаваемой во внешний (верхний) излучатель, при котором, к моменту выхода платформой на основную уставку, t°C возле чипа составит, примерно, 200°С. Когда основная уставка платформы и эти ~200°С достигнуты, переводим sa3 в нижнее по схеме положение, чем отключаем от диммера RP2, затем плавным поворотом вправо ручки RP1 (его ротор совмещен с выключателем SA1), добавляем мощности внешнему (верхнему)излучателю так, чтобы температура у чипа начала увеличиваться со скоростью, примерно (но не быстрее!), 0,5-0,7°С/сек.

Читайте также:  Бф6 клей применение в быту. Клей БФ-6: показания к применению, инструкция по использованию

Демонтаж/монтаж компонента производим, когда касания его стоматологическим зондом убедили нас в полном расплавлении припоя. Возвращаем ручку RP1 в исходное положение, отводим внешний (верхний) излучатель в сторону от платы, и возвращаем отключатель SA2 также в исходное положение. Пока платформа медленно остывает, производим очистку и подготовку места пайки.

Не стОит чрезмерно увлекаться прибавлением мощности внешнему (верхнему) излучателю – контроль температуры по внешнему термометру возле чипа обязателен в течение всего процесса. Важно осознать, что любое тело не в состоянии мгновенно поглотить передаваемую ему тепловую энергию, поэтому необходимо и соблюдать скорость прироста температуры и учитывать скорость поглощения нагреваемым объектом подводимой тепловой энергии, иными словами, на конкретной температуре нужно задержаться некоторое количество секунд (т.н. «полочка»)!

Платформа утюга в корпусе от DVD-плейера:

Прикидываю компоновку в корпусе:

Промежуточный вариант вне корпуса:

Долго размышлял, как ровно насверлить в корпусе отверстий для охлаждения — на помощь пришли аксессуары от мясорубки в качестве кондукторов:

Вот так теперь на верхней крышке:

На нижней, прямо под REX-C100:

Закрепил платы винтиками на нижней крышке корпуса:

Вставил съёмные панели в пазы и немного раздвинул провода:

Основная конструкция до покраски платформы жаростойкой краской:

После покраски даже интереснее смотрится:

Кабели от утюгов позаимствовал у мастеров по ремонту мелкой бытовой техники. Можно было подождать и взять черные, но в наличии были только белые тогда.

Термостойкая черная краска до +650°С:

Нанес 5 слоёв, с просушкой каждого слоя перед нанесением очередного. Всё согласно инструкции, напечатанной на баллоне с краской.

5 слоёв потому, что 3 ещё процарапать можно легко. Выдержку при нужных температурах производил с помощью задания соответствующих уставок на REX-C100.

Подставку для штатива внешнего излучателя, да и сам штатив, делал «на скорую руку», по окончании экспериментов по настройке всего этого добра, возможно, сделаю более красиво. Сам излучатель из четырех отрезков кварцевой трубки от бытового обогревателя со свалки, спираль из того же обогревателя, мощность отрезка составила 880 Вт, что слишком много (в 3 раза больше) для таких размеров получившегося излучателя. Но я точно не собираюсь включать его напрямую в розетку с 230 в.

Читайте также:  Каким цветом на карте обозначают леса. Топографические знаки

Вот такой ужас сейчас со стороны излучения:

Сверху выглядит ещё ужаснее:

Опять использован сетевой шнур от утюга . Колодка на кожухе — карболитовая, она тоже из какого-то древнего обогревателя. Провода от излучателя, проходящие сквозь кожух, одеты в просиликоненную термостойкую трубку и дополнительно во фторопластовую, большего диаметра. Разъем и его ответная часть 4х-контактные — производства СССР — по 2 контакта спаял параллельно. Я перепутал, и поставил «папу» на заднюю стенку корпуса блока управления, а так нельзя делать, потому что есть возможность чем-либо коротнуть штырьки, или цапнуть их пальцем, а они, случайно, могут оказаться под напряжением, или на фазе. Но, хоть лень и движитель прогресса, в моём случае переделке сей «косяк» подвергнется очень не скоро… Мне проще найти пластиковый колпачок, подходящий по размерам, и надеть его на опасный разъем, если не подключен внешний излучатель.

Когда-то разбирал и резал треснутую стеклокерамику от варочной поверхности, обратил внимание, что к ней на герметик по периметру были приклеены интересного вида алюминиевые профили. Эти профили я порезал на кусочки по 2 см и часто использую в качестве держателей для небольших плат:

Вот как, примерно, вся конструкция выглядит в работе, и в процессе проведения разных экспериментов:

О настройках моего экземпляра REX-C100.

Инструкция была на китайском языке, к тому же сильно отличалась от размещенной на сайте производителя оригинальных

контроллеров и на различных интернет-ресурсах.

После нескольких циклов настройки, получил следующие коэффициенты:

1. Основное меню: P=50, I=240, D=30, Ar=80, r=20. Для AL1 ставлю число меньше уставки, за сколько градусов должен сработать ALARM, чтобы к выходу на уставку, у чипа? с помощью внешнего излучателя? набралось около 200°С, при этом нужно подобрать и угол поворота ротора RP2.

2. Второе (сервисное) меню, вход в него через Cod=001: AC1=004, AH1=002, dF=50.

Перед манипуляциями, и после неудачных настроек, можно вернуть мой экземпляр REX-C100 к заводским настройкам, установив во втором меню для “Cod” значение 911, а затем нажав SET.

В заключение приведу две полезные при использовании девайса картинки, найденные на просторах Всемирной паутины.

Перечень и последовательность всех составляющих термопрофиль фаз:

Предельные температуры и длительности каждой фазы термопрофилей:

Cinema/SOLOway/SP-in  2019-2020год.

ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ

Please enter your comment!
Please enter your name here